 记者 李露 记得小时候放学铃一响，我总是第一个冲出教室却不急着回家。学校门口的老奶奶早早生起了煤球风炉，那一锅热气腾腾的烤菜年糕正在等待它的第一个食客。而我，兜里揣着出门前死乞白赖问妈妈要来的零钱，不爱家里的咸齑笋丝年糕汤，却总为这一锅浓油赤酱的烤菜年糕买单。那时候，5毛钱就能买到一整条装在纸杯里的烤菜年糕，与小伙伴一起边走边吃，这是童年里永不褪色的快乐。 宁波有句老话：“荠菜肉丝炒年糕，灶君菩萨伸手捞。”宁波人对年糕的感情，是刻在骨子里的乡愁。 初冬到来，收割完最后一茬晚稻，西北风渐起，农村进入了农闲季节，家家户户就忙着搡年糕了。在旧时，这是一年到头农村最热闹的时候，与盖房子、嫁娶一样，亦是要当作乡村的头等大事来操办。 据说，以前的宁波家庭都要在春节之前做好上百斤的年糕，储藏在冬水里，可以从腊月一直吃到来年。倒也不是说宁波人贪恋年糕的软糯香甜，而是晚稻米在石臼中一次次被捶搡，造就了年糕的糯实，演化为宁波世代相传的味道。 如今，水磨年糕成宁波的名优特产之一。与许多地方黏牙的年糕不同，宁波的水磨年糕最特别之处在于它韧却不黏，煮很久都依旧滑溜溜、爽口。而水磨年糕的制作过程也从石臼搬到了年糕厂里。晚稻收割后，人们会将新米浸泡好，拿到年糕厂经过碾粉、蒸熟，酝酿出热气腾腾、香甜可口的年糕团，然后趁热摊开，放进机器里经高温定型。 年糕作为主食，制作时一般不放糖和盐，皆作淡口。在一日三餐中，宁波人对年糕的烹制，呈现出惊人的丰富性，可咸可甜、可蒸可煮，或汤或炒，令人眼花缭乱。世人皆云“南甜北咸”，但宁波人却吃得很咸，于是从原始的“火缸煨年糕”到“咸齑冬笋年糕汤”再到“烤菜年糕”，年糕在宁波人的手里幻化成了无数种新奇与创新的吃法，也是在外游子最想念的家乡美食。 -年糕与烤菜的碰撞 说不清究竟为什么要将年糕与烤菜同煮，也道不明究竟谁是第一个吃“螃蟹”的灵巧主妇，烤菜年糕这道菜是宁波家家户户都会的一道乡味美食，也是小孩子们最爱的下午点心。 记得冬日里放学回家，走在鹅卵石铺就的乡间小道上，若远远望见奶奶家的烟囱上正冒着阵阵温暖的青烟，我准会欢喜雀跃地加快脚步。到家后直奔灶头，也顾不上问奶奶，我先揭开锅盖，不管腾腾热气，伸了头就张望。锅里有时是烤番薯、有时是烤芋艿，但是最“得劲”的则是烤菜年糕。 经霜后的青菜有点甜，是一年中最好吃的时候。在我家，这青菜若是清炒，端上桌，保准没一个人动筷，但是经霜后的青菜不割掉，便会在田地里发烂。每每这时候，我奶奶就会隔三差五去地里收拾一趟，拿回来一大篮青菜，用大灶烤好，然后分给隔壁邻居和亲朋好友，反而吃得一干二净，连带着消灭了大半的年糕。 不爱吃青菜，或许是清炒的青菜有股“碍鼻”的青草味，吃起来也总是青涩寡淡。而不爱吃年糕的人，或许是因为年糕没有味道，刺激不到味蕾。可是，年糕与烤菜一碰撞，这些都不再是问题。 雪白的年糕被烤菜汁浸润成了晶莹的琥珀色，闪着诱人的光泽，年糕里面也已完全着色入味，用筷子夹起一块，先放到鼻端一闻，浓香扑面，咬一口更是齿颊生香、软糯芬芳；至于青菜，不但没了碍眼的青草色，入口馥郁酥烂，仿佛有了些荤菜的味道。 -烤菜年糕的烟火气 作为一道家家户户都会做的美食，烤菜年糕的做法也尽不相同。 奶奶去世后，家里制作烤菜的人变成了母亲。只是如今煤气灶便捷，家里也没那么人爱吃这道老底子的美味，她也就每次少少地在煤气灶上烤上一碗，不仅不放年糕，还全然没有灶台烤出来的美味。 只有我舅舅或者其他亲戚拿来了大篮的青菜，一下子吃不完，我母亲才会清洗干净久无人用的老灶台，开始制作这道最简单又不简单的美食。 其实，烤菜年糕做起来很简单，所需要注意的只是火候。青菜洗净，也不用切段，用手掰成片片菜叶，然后入锅。有些人家爱用油翻炒，等青菜炒软再加水没过青菜，可我母亲却独树一帜，每次都是干锅先用盐不断地翻炒青菜，等菜被炒软，渗出水来，再加油和酱油。据她所说，这种方法烤出来的烤菜比用油翻炒出来的，更酥软，也更美味。 油和酱油下锅，就需要注意火候了。先大火烤一会，然后改小火，中间还需要时不时注意将青菜翻动几次，才能让烤菜更入味，还不糊底。 等青菜差不多熟烂，就可以把年糕平铺在菜面上。年糕可以切块，也可以豪气地把整条都丢进去，只是太大了难入味，太小了容易烂，所以具体如何还是得自己掌握。 等到出锅，趁着热气，一口年糕，一口烤菜，最后连剩在碗底的汤汁也一口喝进肚里。一碗烤菜年糕下肚，保准你瞬间血脉舒张，浑身热乎，冬日的寒风再吹到脸上，似也有了些轻柔的味道。
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